Refrigeración de motor.

[Dani Pro]

Hola chicos alguien sabe como funciona la refrigeración de anticongelante lo digo por que en la botella de plástico le dejo al máximo donde pone la línea pero con estos calores cuando paro el coche me lo expulsa fuera el coche lleva dos meses arreglado ya de culata por que me lo vendieron con una junta de culata que no era la suya y la que tenía antes tenía los agujeros de refrigeración de aceite capados

 

[mrfrank]

Hola chicos alguien sabe como funciona la refrigeración de anticongelante lo digo por que en la botella de plástico le dejo al máximo donde pone la línea pero con estos calores cuando paro el coche me lo expulsa fuera el coche lleva dos meses arreglado ya de culata por que me lo vendieron con una junta de culata que no era la suya y la que tenía antes tenía los agujeros de refrigeración de aceite capados

Si te expulsa el refrigerante por el tapón del vaso de expansión es porque el circuito de refrigeración, que es un circuito cerrado y estanco, coge sobrepresión. El tapón del vaso de expansión es como una válvula de una olla exprés, está tarado para una cierta presión y si el circuito supera esa presión se abre para dejar salir el exceso de presión en forma de vapor. Esto se hace para que los manguitos y el radiador no revienten.

El exceso de presión en el 99,9% de los casos se debe a que la compresión de los cilindros pasa al circuito de refrigeración, y el único punto donde se puede producir esta comunicación es en la unión entre la culata y el bloque motor, vamos, en la junta de la culata. Así que mucho me temo que la reparación no te la hicieron bien y sigues en las mismas. ¿Cuando te cambiaron la junta de culata verificaron el plano de la culata y el motor? ¿mandaron a rectificar/planificar la culata?

Saludos.

 

[Drizzt]

Si te expulsa el refrigerante por el tapón del vaso de expansión es porque el circuito de refrigeración, que es un circuito cerrado y estanco, coge sobrepresión. El tapón del vaso de expansión es como una válvula de una olla exprés, está tarado para una cierta presión y si el circuito supera esa presión se abre para dejar salir el exceso de presión en forma de vapor. Esto se hace para que los manguitos y el radiador no revienten.

El exceso de presión en el 99,9% de los casos se debe a que la compresión de los cilindros pasa al circuito de refrigeración, y el único punto donde se puede producir esta comunicación es en la unión entre la culata y el bloque motor, vamos, en la junta de la culata. Así que mucho me temo que la reparación no te la hicieron bien y sigues en las mismas. ¿Cuando te cambiaron la junta de culata verificaron el plano de la culata y el motor? ¿mandaron a rectificar/planificar la culata?

Saludos.

Casi seguro que le cambiaron la junta y a correr. Pero como seguro que la culata estaba "tocada", la junta nueva no puede compensar el problema, y sigue como si no se hubiera arreglado (que, de hecho, es lo que pasó, una reparación defectuosa).

Yo iría a donde le "arreglaron" la culata, y a ver por dónde salen.

 

[mrfrank]

Casi seguro que le cambiaron la junta y a correr. Pero como seguro que la culata estaba "tocada", la junta nueva no puede compensar el problema, y sigue como si no se hubiera arreglado (que, de hecho, es lo que pasó, una reparación defectuosa).

Yo iría a donde le "arreglaron" la culata, y a ver por dónde salen.

Por eso mismo lo he preguntado, porque yo lo he sufrido en mis propias carnes. Muchos talleres hacen eso, desmontan, cambian la culata y que aguante. Con un buen par de apriete que lleva eso, de principio funciona, pero al poco tiempo/kilómetros el problema vuelve a aparecer. Todo por ahorrarse el tiempo y dinero que supone llevar la culata a una empresa especializada y rectificarla. El tema es que como las garantías en taller sólo tienen una garantía por ley de 3 meses o 2000km, este tipo de cosas salen fuera de garantía, y dependiendo de la honestidad del taller, es muy probable que te quedes con una mano delante y otra detrás.

No me extraña que la gente tire coches nuevos al desguace por este tipo de averías que son perfectamente reparables (si el coche está bien), porque con los talleres te la juegas, es una lotería.

Saludos.

 

[Dani Pro]

Si te expulsa el refrigerante por el tapón del vaso de expansión es porque el circuito de refrigeración, que es un circuito cerrado y estanco, coge sobrepresión. El tapón del vaso de expansión es como una válvula de una olla exprés, está tarado para una cierta presión y si el circuito supera esa presión se abre para dejar salir el exceso de presión en forma de vapor. Esto se hace para que los manguitos y el radiador no revienten.

El exceso de presión en el 99,9% de los casos se debe a que la compresión de los cilindros pasa al circuito de refrigeración, y el único punto donde se puede producir esta comunicación es en la unión entre la culata y el bloque motor, vamos, en la junta de la culata. Así que mucho me temo que la reparación no te la hicieron bien y sigues en las mismas. ¿Cuando te cambiaron la junta de culata verificaron el plano de la culata y el motor? ¿mandaron a rectificar/planificar la culata?

Saludos.

Si rectificaron la culata y pusieron todas las juntas nuevas tanto de culata como colector de escape colector de intercooler y demas

 

[mrfrank]

Si rectificaron la culata y pusieron todas las juntas nuevas tanto de culata como colector de escape colector de intercooler y demas

Pues entonces o no rectificaron bien, o cometieron algún error en el montaje, pero los síntomas son 100% de culata. Reclama tu garantía.

Saludos.

 

[Drizzt]

Igual se pasaron con el par de apriete, y se llevaron la junta nueva por delante. A mi me pasa casi siempre con las juntas de los desagües, que los apreto tanto, que se sale el agua porque los arrugo ;-)

Por ir demás, consigues de menos.

Un saludo.

 

[mrfrank]

Igual se pasaron con el par de apriete, y se llevaron la junta nueva por delante. A mi me pasa casi siempre con las juntas de los desagües, que los apreto tanto, que se sale el agua porque los arrugo ;-)

Por ir demás, consigues de menos.

Un saludo.

Con la culata no creo, porque el par de apriete que lleva una culata es de tres pares de cojones. De hecho los tornillos de culata están pensados para que al apretar se estiren por el tremendo par de apriete que llevan y así aguantar mejor la unión. Por eso siempre hay que sustituirlos cuando se abre la culata.

Más bien el problema suele ser de un mal montaje (que no se haya seguido el orden correcto de desapriete de tornillos para desmontar la culata vieja y el orden correcto de montaje de los nuevos, lo cual hace que la junta no asiente bien) o lo más probable que haya alguna imperfeccion que provoque que la junta no quede 100% estanca.

Montar una junta tiene su protocolo, es una operación delicada solo apta para gente experta, y además hay que hacerlo con mucho mimo y limpiandolo todo muy bien, porque tiene que quedar asentado como de fábrica, sino luego vienen los problemas.

Todo lleva su apriete, pero en la culata, es un apriete de tornillo de barco.

Saludos

 

[mrfrank]

Si alguien tiene curiosidad de como se monta una culata sobre el bloque, os recomiendo ver este vídeo.

 

[azotador99]

Hola, yo tengo un hilo bastante largo con un tema parecido al que te pasa. El mio es el de la firma, quizas el tuyo es otro motor. Primero dejarte claro que mi coche no tuvo problemas de culata, ni se le cambió o ajustó nada de esta. En resumen, tras un cambio de refrigerante el coche hace lo mismo que tu describes, el nivel de refrigerante sube hasta casi rebosar el vaso de expansión, lo llevo al taller y miran y remiran que el coche no se calienta en exceso, cambian el refrigerante (o eso dicen) y purgan el circuito, y el problema sigue. Yo observo que el circuito en caliente emite burbujas dentro del vaso de expansión, que se ven mas al apretar el manguito gordo que llega al tapon metálico del circuito de refrigeración (jamás lo toques en caliente!!!). Ocasionalmente, el refrigerante sube hasta casi rebosar, y/o tiene fluctuaciones de nivel enormes entre cuando está frio o caliente. El caso es que tras varios meses haciendo eso, un buen día deja de hacerlo, mientras que el nivel de refrigerante en el vaso de expansion en frio, va bajando lentamente hasta estabilizarse entre el maximo y el mínimo.
Mis impresiones del tema son varias.
Primero, el refrigerante que le ponían al coche era una putisima mierda, desde que hago los cambios con uno del 30% mínimo de concentración especifico para culatas de aluminio, el problema no ha vuelto a aparecer, incluso pienso que sería mejor uno del 50%.
Segundo, el sistema de purgado del circuito refrigerante es también una putisima mierda, tarda hasta dos o tres meses en autopurgarse tras el cambio de este.
Tercero, el ajuste del resistor del electroventilador es una putisima mierda (te suena...), ajustado a temperaturas de primera velocidad a los 95ºC y velocidad máxima a 105ºC. Estamos locos? Un colega me explicó un apaño para encender el electroventilador manualmente con un interruptor y un rele, muy sencillo. Debe estar posteado en el foro.
Cuarto, la aguja de control de la temperatura del refrigerante en el cuadro de mandos es,....... exacto, una putisima mierda. Podría estar pintada, jamas subirá de cerca de 90ºC aunque quemes el coche. Yo controlo SIEMPRE la temperatura del refrigerante con un OBD bluetooth y un lector de temperatura por bluetooth (El Torque o similar para android/IOS, sirve), y eso me garantiza que no hay problemas de calentones. Y te aseguro que he visto los 112ºC en el OBD.
Quizás tu tengas los problemas por un mal ajuste de la culata/junta/tornilleria, pero si tu confías en que el taller actuó de buena fe en la reparación, me inclino a pensar que es mas debido a lo que te he comentado. Verifica que el liquido refrigerante no se mezcla con el aceite en el carter y que no tienes en el tapón de llenado del aceite del motor una bonita crema de café con leche (muy mal augurio), a la vez que (sin que el refrigerante rebosara) el nivel de refrigerante disminuyera.

 

[mrfrank]

Hola, yo tengo un hilo bastante largo con un tema parecido al que te pasa. El mio es el de la firma, quizas el tuyo es otro motor. Primero dejarte claro que mi coche no tuvo problemas de culata, ni se le cambió o ajustó nada de esta. En resumen, tras un cambio de refrigerante el coche hace lo mismo que tu describes, el nivel de refrigerante sube hasta casi rebosar el vaso de expansión, lo llevo al taller y miran y remiran que el coche no se calienta en exceso, cambian el refrigerante (o eso dicen) y purgan el circuito, y el problema sigue. Yo observo que el circuito en caliente emite burbujas dentro del vaso de expansión, que se ven mas al apretar el manguito gordo que llega al tapon metálico del circuito de refrigeración (jamás lo toques en caliente!!!). Ocasionalmente, el refrigerante sube hasta casi rebosar, y/o tiene fluctuaciones de nivel enormes entre cuando está frio o caliente. El caso es que tras varios meses haciendo eso, un buen día deja de hacerlo, mientras que el nivel de refrigerante en el vaso de expansion en frio, va bajando lentamente hasta estabilizarse entre el maximo y el mínimo.
Mis impresiones del tema son varias.
Primero, el refrigerante que le ponían al coche era una putisima mierda, desde que hago los cambios con uno del 30% mínimo de concentración especifico para culatas de aluminio, el problema no ha vuelto a aparecer, incluso pienso que sería mejor uno del 50%.
Segundo, el sistema de purgado del circuito refrigerante es también una putisima mierda, tarda hasta dos o tres meses en autopurgarse tras el cambio de este.
Tercero, el ajuste del resistor del electroventilador es una putisima mierda (te suena...), ajustado a temperaturas de primera velocidad a los 95ºC y velocidad máxima a 105ºC. Estamos locos? Un colega me explicó un apaño para encender el electroventilador manualmente con un interruptor y un rele, muy sencillo. Debe estar posteado en el foro.
Cuarto, la aguja de control de la temperatura del refrigerante en el cuadro de mandos es,....... exacto, una putisima mierda. Podría estar pintada, jamas subirá de cerca de 90ºC aunque quemes el coche. Yo controlo SIEMPRE la temperatura del refrigerante con un OBD bluetooth y un lector de temperatura por bluetooth (El Torque o similar para android/IOS, sirve), y eso me garantiza que no hay problemas de calentones. Y te aseguro que he visto los 112ºC en el OBD.
Quizás tu tengas los problemas por un mal ajuste de la culata/junta/tornilleria, pero si tu confías en que el taller actuó de buena fe en la reparación, me inclino a pensar que es mas debido a lo que te he comentado. Verifica que el liquido refrigerante no se mezcla con el aceite en el carter y que no tienes en el tapón de llenado del aceite del motor una bonita crema de café con leche (muy mal augurio), a la vez que (sin que el refrigerante rebosara) el nivel de refrigerante disminuyera.

Si tiene presión excesiva el circuito de refrigeración y burbujea el refrigerante con el tapón abierto del vaso de expansión cuando aceleras en frío, me temo que el culatazo está casi asegurado.

Otra cosa es lo que tú comentas, que suba y baje el nivel dentro del vaso de expansión es, hasta cierto sentido, normal, por eso se llama vaso de expansión, para que el líquido se expanda según se necesite. Por eso el nivel hay que hacerlo siempre en frío. Y que hierva... pues hombre, precisamente el tapón del vaso es como el tapón de una olla exprés, para mantener cierta presión en el circuito porque un líquido presurizado tiene el punto de ebullición más alto. Si el refrigerante es malo pues el punto de ebullición será menor y es posible que pase eso que dices, pero vamos, muy malo tendría que ser el refrigerante para que eso pase (es que ni con el agua), la verdadera diferencia entre un refrigerante bueno y uno malo son los agentes anticorrosivos que llevan para que el circuito no termine oxidado y lleno de mierda como el chapapote.

En cuanto a lo de la mezcla de aceite y refrigerante, que tengas problema de culata no quiere decir que necesariamente tenga que mezclarse aceite con el refrigerante. Cuando tienes un problema de culata implica que el sello de la junta de culata no está funcionando correctamente, no es 100% estanco, y se comunican los orificios que hay en la culata / bloque motor. En la unión entre la culata y el bloque motor hay tres tipos de orificios:

1- Orificios de combustión (los cilindros).
2- Orificios del sistema de refrigeración.
3- Orificios del sistema de lubricación.

Dependiendo de los orificios que se comuniquen, y la gravedad de la avería, los síntomas cambian:

1- Si se comunican combustión con refrigeración, los síntomas son sobrepresión en el circuito de refrigeración, ya que se mete presión desde lo cilindros al circuito de refrigeración. Los síntomas suele ser exceso de presión en los manguitos, pérdida de refrigerante por el tapón del vaso de expansión, el refrigerante se contamina con los gases de escape y cambia de color, pero no se convierte en chapapote (si hueles el vaso de expansión huele a humo, y además este se oscurece a la larga y se vuelve opaco debido a los gases). Además, si la pérdida de sellado es grave, cuando paras el vehículo y dejan de funcionar los cilindros (pierden la presión) el líquido refrigerante (que está en el punto más alto) puede pasar a los cilindros, resultando en otros síntomas, le cuesta arrancar, humo blanco por el escape (el refrigerante de los cilindros se transforma en vapor de agua) y llegados al extremo en un caso muy grave se pueden doblar hasta las válvulas porque el agua no comprime y choca con estas.

2- Si se comunican los cilindros con el sistema de lubricación, los síntomas suelen ser que el aceite se mete en los cilindros y el coche consume aceite.

3- Si se comunican los circuitos de refrigeración y lubricación, los síntomas son la contaminación del aceite y del refrigerante, produciéndose degradación del aceite del refrigerante y, en casos extremos, apareciendo la famosa mayonesa en el vaso de expansión o en el tapón de llenado del aceite.

Seguro que me dejo algún síntoma, pero de base son los que se me ocurre. Y lo peor de todo, pueden aparecer todos los síntomas a la vez (jodido, porque significa que ese motor está ya muy muy mal), alguno de ellos o el peor caso de todos, ningún síntoma, y tener igualmente la junta de la culata jodida.

Por cierto, el chapapote también se puede formar por otras causas, no sólo culata.

Saludos.

 

[er_nene]

Hola, yo tengo un hilo bastante largo con un tema parecido al que te pasa. El mio es el de la firma, quizas el tuyo es otro motor. Primero dejarte claro que mi coche no tuvo problemas de culata, ni se le cambió o ajustó nada de esta. En resumen, tras un cambio de refrigerante el coche hace lo mismo que tu describes, el nivel de refrigerante sube hasta casi rebosar el vaso de expansión, lo llevo al taller y miran y remiran que el coche no se calienta en exceso, cambian el refrigerante (o eso dicen) y purgan el circuito, y el problema sigue. Yo observo que el circuito en caliente emite burbujas dentro del vaso de expansión, que se ven mas al apretar el manguito gordo que llega al tapon metálico del circuito de refrigeración (jamás lo toques en caliente!!!). Ocasionalmente, el refrigerante sube hasta casi rebosar, y/o tiene fluctuaciones de nivel enormes entre cuando está frio o caliente. El caso es que tras varios meses haciendo eso, un buen día deja de hacerlo, mientras que el nivel de refrigerante en el vaso de expansion en frio, va bajando lentamente hasta estabilizarse entre el maximo y el mínimo.
Mis impresiones del tema son varias.
Primero, el refrigerante que le ponían al coche era una putisima mierda, desde que hago los cambios con uno del 30% mínimo de concentración especifico para culatas de aluminio, el problema no ha vuelto a aparecer, incluso pienso que sería mejor uno del 50%.
Segundo, el sistema de purgado del circuito refrigerante es también una putisima mierda, tarda hasta dos o tres meses en autopurgarse tras el cambio de este.
Tercero, el ajuste del resistor del electroventilador es una putisima mierda (te suena...), ajustado a temperaturas de primera velocidad a los 95ºC y velocidad máxima a 105ºC. Estamos locos? Un colega me explicó un apaño para encender el electroventilador manualmente con un interruptor y un rele, muy sencillo. Debe estar posteado en el foro.
Cuarto, la aguja de control de la temperatura del refrigerante en el cuadro de mandos es,....... exacto, una putisima mierda. Podría estar pintada, jamas subirá de cerca de 90ºC aunque quemes el coche. Yo controlo SIEMPRE la temperatura del refrigerante con un OBD bluetooth y un lector de temperatura por bluetooth (El Torque o similar para android/IOS, sirve), y eso me garantiza que no hay problemas de calentones. Y te aseguro que he visto los 112ºC en el OBD.
Quizás tu tengas los problemas por un mal ajuste de la culata/junta/tornilleria, pero si tu confías en que el taller actuó de buena fe en la reparación, me inclino a pensar que es mas debido a lo que te he comentado. Verifica que el liquido refrigerante no se mezcla con el aceite en el carter y que no tienes en el tapón de llenado del aceite del motor una bonita crema de café con leche (muy mal augurio), a la vez que (sin que el refrigerante rebosara) el nivel de refrigerante disminuyera.

Me pasó lo mismo. Cambie el anticongelante y estuve 3 meses escuchando como circulaba este por las burbujas de aire que salían, y observé que subía y bajaba el nivel bastante, según me dijo un amigo mecánico el circuito cuando se cambia el anticongelante no se vacía del todo quedando como 1litro 1 litro y medio dentro del circuito y esto hace que haya burbujas de aire, la solución que encontré yo fue poner anticongelante del 30% como bien dices, y dejarle 30mint a ralentí con el tapón quitado, puesta la calefacción a tope y apretando la mangueta gorda de vez en cuando. Aún así tarda días en estabilizarse...

Otra cosa que note que se calentaba más manteniéndo una velocidad constante de 120 digamos a medio pedal llegando a 106 grados que acelerando digamos en toques a la misma velocidad .

 

[mrfrank]

Me pasó lo mismo. Cambie el anticongelante y estuve 3 meses escuchando como circulaba este por las burbujas de aire que salían, y observé que subía y bajaba el nivel bastante, según me dijo un amigo mecánico el circuito cuando se cambia el anticongelante no se vacía del todo quedando como 1litro 1 litro y medio dentro del circuito y esto hace que haya burbujas de aire, la solución que encontré yo fue poner anticongelante del 30% como bien dices, y dejarle 30mint a ralentí con el tapón quitado, puesta la calefacción a tope y apretando la mangueta gorda de vez en cuando. Aún así tarda días en estabilizarse...

Otra cosa que note que se calentaba más manteniéndo una velocidad constante de 120 digamos a medio pedal llegando a 106 grados que acelerando digamos en toques a la misma velocidad .

Pues si cuando cambia el anticongelante se le queda litro / litro y medio en el circuito, es que el mecánico no hace bien su trabajo al sustituirlo. Por desgracia es bastante habitual, se "vacía" el circuito simplemente dejando escurrir y ya está. Lo suyo después de dejar que caiga todo lo que cae por su propio peso es echar anticongelante nuevo sin cerrar el manguito o el tapón de desaguado y hacer que el nuevo anticongelante empuje al viejo. Cuando ya está todo el anticongelante viejo fuera se vuelve a echar nuevo, esta vez con todo ya tapado, y se purga. Si no se hacen las cosas bien pues... ¡¡vaya mecánicos!! Hasta yo que soy un zarpas sé como se hace.

Saludos.

 

[er_nene]

Pues si cuando cambia el anticongelante se le queda litro / litro y medio en el circuito, es que el mecánico no hace bien su trabajo al sustituirlo. Por desgracia es bastante habitual, se "vacía" el circuito simplemente dejando escurrir y ya está. Lo suyo después de dejar que caiga todo lo que cae por su propio peso es echar anticongelante nuevo sin cerrar el manguito o el tapón de desaguado y hacer que el nuevo anticongelante empuje al viejo. Cuando ya está todo el anticongelante viejo fuera se vuelve a echar nuevo, esta vez con todo ya tapado, y se purga. Si no se hacen las cosas bien pues... ¡¡vaya mecánicos!! Hasta yo que soy un zarpas sé como se hace.

Saludos.

Si eso pensé yo, pero por lo que él me dijo hay como dos circuitos, el del motor y el aire acondicionado/calefacción, es en este último donde se queda,

 

[Fatiguitas]

Le metes un viaje de aire con el compresor por la botella de expansión y no queda ni una gota estando abierto el circuito por debajo ...

 

[azotador99]

Si tiene presión excesiva el circuito de refrigeración y burbujea el refrigerante con el tapón abierto del vaso de expansión cuando aceleras en frío, me temo que el culatazo está casi asegurado.

Otra cosa es lo que tú comentas, que suba y baje el nivel dentro del vaso de expansión es, hasta cierto sentido, normal, por eso se llama vaso de expansión, para que el líquido se expanda según se necesite. Por eso el nivel hay que hacerlo siempre en frío. Y que hierva... pues hombre, precisamente el tapón del vaso es como el tapón de una olla exprés, para mantener cierta presión en el circuito porque un líquido presurizado tiene el punto de ebullición más alto. Si el refrigerante es malo pues el punto de ebullición será menor y es posible que pase eso que dices, pero vamos, muy malo tendría que ser el refrigerante para que eso pase (es que ni con el agua), la verdadera diferencia entre un refrigerante bueno y uno malo son los agentes anticorrosivos que llevan para que el circuito no termine oxidado y lleno de mierda como el chapapote.

En cuanto a lo de la mezcla de aceite y refrigerante, que tengas problema de culata no quiere decir que necesariamente tenga que mezclarse aceite con el refrigerante. Cuando tienes un problema de culata implica que el sello de la junta de culata no está funcionando correctamente, no es 100% estanco, y se comunican los orificios que hay en la culata / bloque motor. En la unión entre la culata y el bloque motor hay tres tipos de orificios:

1- Orificios de combustión (los cilindros).
2- Orificios del sistema de refrigeración.
3- Orificios del sistema de lubricación.

Dependiendo de los orificios que se comuniquen, y la gravedad de la avería, los síntomas cambian:

1- Si se comunican combustión con refrigeración, los síntomas son sobrepresión en el circuito de refrigeración, ya que se mete presión desde lo cilindros al circuito de refrigeración. Los síntomas suele ser exceso de presión en los manguitos, pérdida de refrigerante por el tapón del vaso de expansión, el refrigerante se contamina con los gases de escape y cambia de color, pero no se convierte en chapapote (si hueles el vaso de expansión huele a humo, y además este se oscurece a la larga y se vuelve opaco debido a los gases). Además, si la pérdida de sellado es grave, cuando paras el vehículo y dejan de funcionar los cilindros (pierden la presión) el líquido refrigerante (que está en el punto más alto) puede pasar a los cilindros, resultando en otros síntomas, le cuesta arrancar, humo blanco por el escape (el refrigerante de los cilindros se transforma en vapor de agua) y llegados al extremo en un caso muy grave se pueden doblar hasta las válvulas porque el agua no comprime y choca con estas.

2- Si se comunican los cilindros con el sistema de lubricación, los síntomas suelen ser que el aceite se mete en los cilindros y el coche consume aceite.

3- Si se comunican los circuitos de refrigeración y lubricación, los síntomas son la contaminación del aceite y del refrigerante, produciéndose degradación del aceite del refrigerante y, en casos extremos, apareciendo la famosa mayonesa en el vaso de expansión o en el tapón de llenado del aceite.

Seguro que me dejo algún síntoma, pero de base son los que se me ocurre. Y lo peor de todo, pueden aparecer todos los síntomas a la vez (jodido, porque significa que ese motor está ya muy muy mal), alguno de ellos o el peor caso de todos, ningún síntoma, y tener igualmente la junta de la culata jodida.

Por cierto, el chapapote también se puede formar por otras causas, no sólo culata.

Saludos.

Esos sintomas los tengo meridianamente claros. Pero hay varias cosas que en mi motor no van como en la mayoría de los que he tenido. Para empezar el vaso de expansión es de presión atmosferica SIEMPRE, es decir el sistema coge presión al calentarse y expulsa parte del liquido al vaso, para luego recogerlo cuando vuelve a enfriarse. El sistema de refrigeración de mi coche tiene un sistema de autopurgado, lo puedo comprobar cada vez que quito el tapón del sistema de presión del circuito, y entra aire en el, que sale sin problemas en un ciclo de funcionamiento en caliente. Esto en concreto me obsesionaba y no entendía porqué purgaba tan mal cuando cambiaba el refrigerante, cosa que ya tengo clara por el post del colega mas arriba (restos de refrigerante de mala calidad en el circuito). Otra cuestión es que el refrigerante de alta concentración evita la cavitación que se produce en las paredes opuestas del cilindro que refrigera, y esta cavitación forma burbujas de vapor de agua bastante destructivas sobre las paredes de aluminio del cilindro, llegando a erosionarlas, a la par de crear zonas de vacío donde el refrigerante no actúa, empeorando la refrigeración. El refrigerante concentrado no tiene disuelto tanto aire en su volumen como el agua o el diluido, y este aire se expulsa con facilidad al calentarse y comprimirse, con lo que las burbujas de aire coalescen, aumentan de tamaño y aparecen en el circuito, y luego en el vaso de expansión. Un buen refrigerante, con los anticorrosivos que dices, especifico para culatas de aluminio y de alta concentración, hace mucho en que el motor dure, simplemente porque optimiza su refrigeración.

 

[Dani Pro]

Si te expulsa el refrigerante por el tapón del vaso de expansión es porque el circuito de refrigeración, que es un circuito cerrado y estanco, coge sobrepresión. El tapón del vaso de expansión es como una válvula de una olla exprés, está tarado para una cierta presión y si el circuito supera esa presión se abre para dejar salir el exceso de presión en forma de vapor. Esto se hace para que los manguitos y el radiador no revienten.

El exceso de presión en el 99,9% de los casos se debe a que la compresión de los cilindros pasa al circuito de refrigeración, y el único punto donde se puede producir esta comunicación es en la unión entre la culata y el bloque motor, vamos, en la junta de la culata. Así que mucho me temo que la reparación no te la hicieron bien y sigues en las mismas. ¿Cuando te cambiaron la junta de culata verificaron el plano de la culata y el motor? ¿mandaron a rectificar/planificar la culata?

Saludos.

 

[Dani Pro]

Si planificarlo la culata se le puso todas las juntas de culata colectores de escape y intercooler nuevas así como termostato y radiador. Aunque el radiador es más pequeño que el que tenía.

 

[Dani Pro]

Con la culata no creo, porque el par de apriete que lleva una culata es de tres pares de cojones. De hecho los tornillos de culata están pensados para que al apretar se estiren por el tremendo par de apriete que llevan y así aguantar mejor la unión. Por eso siempre hay que sustituirlos cuando se abre la culata.

Más bien el problema suele ser de un mal montaje (que no se haya seguido el orden correcto de desapriete de tornillos para desmontar la culata vieja y el orden correcto de montaje de los nuevos, lo cual hace que la junta no asiente bien) o lo más probable que haya alguna imperfeccion que provoque que la junta no quede 100% estanca.

Montar una junta tiene su protocolo, es una operación delicada solo apta para gente experta, y además hay que hacerlo con mucho mimo y limpiandolo todo muy bien, porque tiene que quedar asentado como de fábrica, sino luego vienen los problemas.

Todo lleva su apriete, pero en la culata, es un apriete de tornillo de barco.

Saludos

Y no hay ningún tornillo en las tuberías de refrigeración del motor para purgarlo y así sacar el aire que alomejor tenga