Caja de relés para la TOD

Pues basándonos en el principio de la solución a la TOD por conmutador (aportado por Cris-Kong), solo para sorento 140cv y 170cv, con conmutador de dos posiciones LOW-4X4(AUTO).
He actualizado la caja de relés gracias a la colaboración íntegra de un colega de un foro amigo.
El resultado ha sido la misma maniobra pero a diferéncia que esta lleva un diodo por relé antirrebote, las resistencias de los leds ya vienen integradas en placa, y un bornero para cada entrada y salida
De esta forma nos evitamos cableado y conexiones fuera de lugar, concentrando todas las conexiones en la placa, facilitando la localización de posibles futuras averias y sustitución de componentes.
He hecho una foto a la placa para que podáis observar sus reducidas dimensiones:


sus medidas son 43x70 mm.
El precio lo pongo un poco símbolico, he calculado que más o menos con el material y todo, se pueden vender por unos 62,27 €.
Creo que es un importe acorde con el kit, y la mísera molestia que me pueda ocasionar ir a buscar el material, montarlo y enviarlo por correo, los portes serían a parte, cada lugar de España tendrá su precio, digo yo, ya lo preguntaría para cada uno.
Quien esté interesado me puede enviar un correo con su dirección a: electrivaris@vodafone.es
A continuación tenéis el montaje del kit, y al final del brico, hay una descarga en PDF por si os lo queréis imprimir y llevarlo al coche para montar el brico.
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CONEXIÓN DEL KIT 4X2
Atención, este brico solo es válido para los que solo llevan dos posiciones AUTO-LOW

Antes de cegarnos a desmontar plásticos, vamos a desconectar el borne positivo de la batería, que luego se nos olvida:

Ahora ya podemos liarnos con los plásticos. Hay dos formas para coger los 12V que necesitamos:
a)De la toma de corriente auxiliar del cajetín (12V permanente).
b)Del mechero que lleva el cenicero (12V al contacto).
Aconsejo coger los 12V. Del mechero, de esta forma cuando quitemos el contacto, nunca se nos va a quedar un led o relé activado, como no es necesario, evitaremos la descarga de la batería. Eso sí, nos va a llevar un poco más de trabajo.
El primer plástico en irse fuera, es la U del portavasos, en la foto se detallan los puntos para sacarlo, con la punta del destornillador, hacemos fuerza
hacia arriba, primero un punto y después otro, vamos levantando poco a poco por igual, tipo cuña, al final tiramos atrás y arriba al mismo tiempo y fuera.


Ahora vamos a quitar los laterales, el mismo sistema con el destornillador por los puntos indicados.

Con un destornillador estrella, quitamos los seis tornillos que sujetan el conjunto del cenicero i ordenador bizona.

Desconectamos el ordenador, hay dos conectores de diferente medida y una sola posición, si nos fijamos bien, no será problema para volver a conectarlos.
Ya podemos quitar el cajetín quitando los tornillos estrella, también lleva un pequeño conector.
Este es el aspecto que nos quedará una vez todo fuera.

Ahora ya podemos coger el kit y montarlo en el cajetín. Con una broca de 9’5 mm. Haremos el agujero para el conmutador rotativo (es aconsejable pasar primero
una broca de menor calibre para guiar el agujero), a la derecha del primer agujero, haremos un segundo agujero con una broca de 8 mm. Será para el portaled.

Y nada, a montarlo toca, vamos a ir con mucho cuidado de doblar las patillas y los cables soldados, podríamos romperlos sin darnos cuenta y darnos fallos.

 

El conmutador rotativo: Sacamos solo la tuerca y la glober (Mucho cuidado con la tercera arandela, es la que marca las tres posiciones, si sale no pasa nada, el conmutador tiene agujeritos con números, la uña de la arandela va al agujero “3”). Lo apretamos con unos alicates sin pasarnos, la rosca es de plástico y la podemos pasar de rosca. Cuando ya esté apretado, ponemos el botón y lo apretamos con un destornillador plano desde una posición cómoda, después cogemos el conmutador por detrás, y lo vamos girando con la mano hasta que quede en la posición que se muestra en la siguiente foto. Ahora montamos el portaled, aunque sea metálico, tampoco nos pasamos apretando, con unas alicates hasta que veamos que no gira con la mano.

En el kit tenéis un tubo termo retráctil gordo, bien, pues lo pasamos por el led, metemos el led con cuidado dentro del portaled, ahora empujamos el tubo
termo retráctil hacia el portaled, lo entramos todo lo que nos permita, más o menos como la foto, lo calentamos con un mechero (sin mantener el mechero en el mismo punto, vamos moviendo el mechero atrás y adelante).

Cogemos el cajetín y el kit con mucho cuidado y nos vamos al coche.
Los que son con cambio automático no tienen problema, porque hay suficiente espacio para colocar el kit al lado derecho del cambio y no hay que desmontar más. En este caso, es cambio manual, debajo del cambio hay una esponja para aislar el calor que desprende el cambio. Cogemos el destornillador estrella y sacamos los tornillos que sujetan la base del cambio, no es necesario sacar el pomo.

Ya podemos meter el kit al lado derecho del cambio.

Así es como nos queda.

Ahora, y vamos a prestar mucha atención, tenemos dos cables paralelos (rojo-negro).
a)El largo (2’4m) es el de la centralita, va solo.
b)El corto (1m) es el de 12V, va junto al coaxial gris (conmutador y led)

Empezamos por el largo, lo pasamos por los huecos que hay detrás de la guantera.

Para trabajar bien, vamos tirar la guantera hacia abajo, no forzar, tiene una grapa negra en cada lado y un amortiguador en la derecha de la guantera.

Quitamos los plásticos de la centralita, el largo que va al suelo, y el codo.

En este mogollón de cables, está el conector de la centralita, pero eso ya lo veremos después, ahora lo dejamos así, lo he hecho en este orden para no equivocarnos y cortar por error el cable largo, de hecho, no tenemos que cortar ningún cable, están hechos a medida, y si sobra un poco, lo escondemos.

Montamos otra vez la guantera y nos vamos a conectar los 12V al mechero.

Cogemos el conector del mechero del coche…

Y cortamos un poco la cinta protectora para tener más espacio. El cable negro es el negativo, y el verde el positivo (En posición de contacto).

Pelamos el verde y le soldamos el rojo del paralelo corto (1m), junto al coaxial gris (conmutador y led), le ponemos cinta aislante y hacemos lo mismo con los cables negros.

Una vez soldado el cable de 12V. Conectamos la batería, miramos que el conmutador esté todo a la izquierda, le damos la primera posición al contacto, y:
I.El led no funciona: correcto, de este modo irá con tracción trasera.
II.Giramos la primera posición: el led se pone en verde, será para estar en automático.
III.Giramos la segunda posición: el led se pone en rojo, ahí iremos 4x4 50-50.
Si os ha ido así, es que hasta ahora vamos bien. Ya podemos montar todos los plásticos de la consola y volvemos a desconectar la batería.
Por último nos vamos al conector de la centralita.
Entre todo el mazo de cables que hay, nos encontramos con tres conectores gordos en tres pisos, cogemos el tercero y lo tiramos hacia fuera, fijándonos donde se cable amarillo, ya que hay un montón de amarillos.

Una vez localizado, le damos la vuelta al conector, que trabajaremos mejor, porque está debajo. Lo cortamos y mucha atención, el amarillo que está sujeto al conector es el de la centralita, al cual le soldaremos el negro. La otra parte del cable, va hacia el motor, ese es de la transfer, le soldaremos el rojo.

Dentro del kit tenéis dos trocitos de tubo termo retráctil pequeños, acordaros de pasarlos antes de soldar el cable, una vez soldado, calentáis el tubito con el mechero exactamente igual que como hemos hecho con el portaled.

Ya podemos volver a conectarlo, nos fijamos que entre hasta el tope, peinamos los cables de manera que no rocen con los cantos de chapa del coche, los cantos suelen ir protegidos pero aún y así, nos fijaremos bien donde ubicamos los cables.
Ponemos los plásticos, escondemos las herramientas y nos vamos a probar el invento.
A partir de ahora, nos tenemos que fijar en que nadie toque el conmutador, o incluso nosotros mismos, antes de arrancar el coche siempre nos fijaremos que el
led no está en rojo, puede estar apagado o en verde, o mejor aún, que el conmutador esté todo a la izquierda, o en el punto medio, nunca iremos por asfalto con el led rojo, o lo que es lo mismo, el conmutador todo a la derecha, esta posición nos la reservamos para casos extremos, como el barro, la nieve, y sin correr.
Ponemos el coche en marcha con 4x2 (led apagado), vamos a buscar un buen terraplén, tan solo salir vais a notar que el coche va más suelto, la dirección más fina, una vez allí, paramos, desconectamos el “ESP”, giramos el volante todo hacia un lado y le damos pisotón al acelerador, el coche os tiene que dar un trompo en menos que canta un gallo.
Ahora vamos en busca de una rampa de las buenas, para no confundirnos tiene que estar plana, sin hoyos, hemos instalado un selector para el 4x4, no un bloqueo de diferencial, en caso que no encontréis una rampa muy pronunciada y con hoyos, os aconsejo que volváis a conectar el “ESP”, es un mini bloqueo virtual que nos puede ir muy bien.
Intentamos subirla en 4x2 (led apagado), cuando llegue a su límite, le damos al AUTO (led verde), cuando no pueda más, le damos al 4x4 (led rojo), si aún y
así no sube, le ponemos la reductora y arriba, ¿Tampoco sube?, pero, ¿que habéis buscado, una rampa o la pared de la casa del vecino?
Ya hemos probado el invento, como en todo, influye mucho el estado y forma de los neumáticos, recorrido y dureza de los muelles y amortiguadores.
Particularmente siempre voy en tracción trasera (4x2, led apagado), el coche va más ligero, la diferencia de desgaste entre las ruedas delanteras con las traseras, no influyen en la centralita, al no trabajar los relés, se alarga la vida de los mismos, consume menos. Solo lo pongo en automático (AUTO, led verde) si voy por vías rápidas y llueve mucho, hay un poco nieve o barro. Solo voy en 50-50 (4x4, led rojo cuando la cosa está jodida de verdad, mucha nieve, mucho barro, hielo, vamos cuando las otras dos combinaciones no responden.
Para los que llevéis caracol, a la hora de maniobrar en un camping por ejemplo, os puede interesar meter la reductora pero ojo, con tracción trasera (4x2, led apagado), el embrague ni se entera. La misma combinación os puede servir para subir o bajar una cuesta muy pronunciada, aunque esté asfaltada, evitaremos tener el pie en el freno o jugar con el embrague.
Aquí os podéis descargar el brico en PDF para poderlo imprimir: http://www.gigasize.com/get/k8jt4glg2fd

Nada más, espero que os haya servido de ayuda, para cualquier duda, ya sabéis donde encontrarme.
Un saludo
CHORRITOS

 

Pedazo de brico.

Muchas gracias por el aporte

 

Gracias colega, ya hace tiempo que lo tengo hecho, de hecho ya monté unos cuantos y envié otros tantos.
Al ver el problema que le salió a casiacg, se me ha ocurrido subirlo al foro, por si alguien más lo necesita.

 

Muy buen brico, muy currao, es para dejar el 4x4 permanente, no?

 

Sip, es para ir en 4x4 permanente o 4x2 permanente, anulamos la entrada en automático, segun donde entra "auto" atascas o te vas, por ejemplo, "las dunas" o "el barrete".

 

Estimado chorritos ante todo te felicito por el aporte a la electronica de nuestras Sorento.
He adquirido hace 2 meses una Sorento EX2 2.5CRDi automatica del año 2004 que posee la ruedita con las 2 posiciones "Auto + 4x4 Low".
Te comento que he realizado en el dia de ayer una conexion disminuida de tu "caja", paso a comentarte:
Como mi idea era hacer mas agil el coche en autopistas simplifique el circuito a solo "4x2 y Auto" + 4x4 Low, esto lo hice con un conmutador que conecta en una posicion (1)(AUTO) el cable "amarillo" proveniente de la centralita con el que va a la transfer, y en la posicion (2)(4x2) el mismo cable proveniente de la centralita con una R de 100ohm 50W al 1% con disipador de aluminio (u$s 14,50), conectada a masa (tierra). Hoy he dado algunas vueltas por el barrio (pueblo) y no he notado ninguna situacion rara ni se han encendido luces en el tablero y la aguja del velocimetro funciona normal, la resistencia no se calienta. Mañana Lunes temprano parto hacia la oficina en el centro de Buenos Aires y veremos como se comporta en el transito.

SALUDOS

POLO

 

Ok, si solo lo quieres en 4x2, con un conmutador y una resistencia tienes suficiente, el común del conmutador irá al amarillo de la centralita, el contacto abierto (da igual cual sea) a resistencia 100 ohmnios, y la resistencia a masa, el contacto cerrado (da igual cual sea) a transfer.

Recuerda que si lo quieres en 4x4 puro y duro, hay que poner el diodo gordote, y para ello, aconsejo el esquema de relés, con sus diodos antirebote.

PD. A ver si puedes subirte una foto del disipador, me gustaría ver como te ha quedado.

Aunque yo vi que no era necesario, los pulsos que le da la centralita, no son lo bastante fuertes, como para que caliente la resistencia.

Un saludo

 

Gracias chorritos por tu respuesta.............
Te comento que hoy he llevado la Sorento a un taller Kia para que me cambien la cadena y los engranajes de la transfer, pues en arena he notado que se desenganchaba (saltaba). Me la han entregado a las 18.00 hs y he probado las 2 posiciones del conmutador y he encontrado una diferencia notable (el cambio de posicion del conmutador siempre lo hago con el motor apagado).
De cualquier manera con paciencia me dedicare a armar la caja tal como indicas en el esquema que has posteado en el foro sorentoweb.
Foto de la resistencia no tengo pero te dejo un enlace donde puedes ver el modelo que he instalado
Velleman nv

En cuanto a la consulta que te he hecho sobre los amortiguadores delanteros OME, se debe a que en Argentina no se comercializan y por lo tanto hay que pedirlos via Miami, esa era la razon por la cual te solicitaba la data.

Te comento que he intentado registrarme en sorentoweb pero por alguna razon no lo he logrado..... esta noche lo intentare nuevamente.


SALUDOS

POLO

 

No tienes por que, piensa que cuando vas en AUTO, la tracción entra cuando le interesa, y vas en marcha ¿no?

Te voy a poner un ejemplo:

En ocasiones y subiendo por una pendiente, delante mía he visto un barrizal, placa de hielo, desniveles de calzada, etc. Tal y como iba en marcha, le he metido el 4x4 (REAL), y el coche ha seguido su camino como si nada, si llego a parar, para cambiar el conmutador, fijo que al intentar arrancar, empieza a patinar y ya no salgo.

Un saludo

 

chorritos ..... nuevamente gracias por la info sobre tu experiancia.
Este fin de semana viajaremos a Pinamar (ciudad junto al mar a 380 km de Buenos Aires) con muchos medanos o dunas, ideal para divertirsa con la 4x4.

Saludos

POLO

 

Ahí ahí, echando mella por las dunas, oye!! llena la targeta de fotos y súbelas aquí para compartir con nosotros.
Venga, que lo pases de vicio, un saludo.

 

Hola a todos.
Chorritos estoy interesado en "el inventazo" te he enviado un privado, por favor tengo unas dudas y te quería preguntar si podiamos poner "el inventazo" en mi coche.

 

Hola Jose, pues ahora mismo lo tengo todo preparado para hacer más kits, pero el problema es que tarda mucho en llegarme las resistencias cerámicas. A ver si esta semana llegan y con un poco de suerte me pongo a montarlos.

Si te lo quieres hacer solo por el consumo de gasoil, no te lo hagas, igual te esperas una reducción de consumo muy favorable, y la verdad es que es inapreciable. La peña que se monta este invento, es para ir con tracción trasera, consiguen que la tracción delantera no produzca desgaste, la dirección va más suave, al arrastrar menos mecanica hay un lijero ahorro de combustible, etc.

Si te lees el brico, verás todo lo que conseguimos con este invento.

Como este kit lo hago para los cuatro amigos del foro, no lo comercializo, tan solo pongo el importe de los materiales y si alguien se acerca hasta Amposta para montarlo, pues lo montamos en un rato, nos vamos a almorzar y después a probarlo que vaya todo bien, y todo esto sin cobrar nada, faltaría más.

A día de hoy a mi no me ha salido ningún problema por llevar el invento, y que yo sepa no le ha pasado a nadie, lo que si he leído por el foro, es que hay alguno que le pega unos saltitos el cuentakilómetros, no se si lo habrá solucionado ya, este problemilla ya le pasó a alguien más hace bastantes años, con el invento original, es algo extraño, por que a la mayoría de gente no le pasa.

Bueno Jose, cuando tenga alguno de preparado, te mando un mensaje, ¿ok?

Venga un saludete.

 

Bueno chicos, perdonar por la tardía, ya estoy preparando los trece kits para la tod, de momento ya tengo cinco montados, probados y listos para enviar, quien quiera disponer de uno para montárselo el mismo, o bien se acerca a Amposta para que se lo monte yo gratuitamente, se puede poner en contacto conmigo por el caralibro, o bien por aquí mismo.



Un saludete

 

Hola compañeros, subo el hilo por si alguién no lo ha visto.
Solo me queda un kit montado, en un plazo de un día lo tenéis en casa.

Tengo 7 placas más para montar, pero si no es imprescindible, cuando salga este kit, no montaré más a no ser que me los pidáis, no me puedo permitir tener stock.

Un saludo

 

Chorritos te viene bien que me hacerque el sabado por Amposta y lo ponemos.
Saludos.

 

Hola Jose m, quedamos para el sábado.
Un saludo

 

[TABLE="width: 100%"]
[TR]
[TD="class: postbody"]Hola compañeros, abro otra lista:

- joseala = 1

- EloyJS = 1​

Los que estéis interesados en el kit, os pido por favor que os apuntéis lo más rápido posible, ya que tengo que desplazarme a otro pueblo para buscar el material, y es un poco engorroso ir a buscar material de uno en uno, al cerrar esta lista, es posible que tarde un poco en hacer otra, vamos, me parece que ya os habéis dado cuenta de otras ocasiones, jejeje.

PD: Por cierto, debido a que nos han cerrado megaupload, he subido el PDF del brico a otro servidor, no es lo mismo, pero es lo que hay hasta que vuelvan a abrir de nuevo megaupload: Brico kit conmutador de la TOD.pdf - GigaSize.com: Host and Share your files[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]

 

Actualizo:

- joseala = 1
- EloyJS = 1
- nacho2 = 1
- Perales = 1​